Expedicionarios:
Alexis Paulise
Matias Lotitto
-¿Te parece si concinamos las 9 empanadas que quedan y las llevamos para almorzar en el camino? "Dale, buenísimo", contesté mientras preparaba la hoya con el anafe, las sopas instantáneas, y la bolsa con azucar.
La idea era llegar al refugio de paso del viento, pasar la noche allá y regresar al otro día al Chaltén. Lo único a tener en cuenta era que a buen ritmo y para alguien que está acostumbrado a caminar en la montaña, la caminata de ida era de al menos 10 horas, y lo mismo para la caminata de vuelta. Sumado a esto, yo nunca había ido hasta allá, y si bien mi compañero sí conocía el lugar, nunca había llegado en un día. El otro tema a tener en cuenta era que según el pronóstico, la temperatura de la noche por esos lares, sería de unos 4 grados bajo cero. Una de los puntos más impresionantes de esta caminata, es que en el punto más alto, se divisa lo que se conoce como el campo de hielo patagónico sur. El mismo, es un especie de altiplano hecho de hielo encerrado por la cordillera de los Andes y del cual nacen las decenas de glaciares que dan nombre al renombrado Parque Nacional. El refugio queda justo junto a una laguna a unas dos horas del punto más alto "Paso del Viento"; detrás de la misma, se puede observar el nacimiento del conocido Glaciar Viedma, el cual al día de hoy es el más grande de la Argentina. Matiias tuvo que pedir prestada una bolsa de dormir propicia para tan bajas temperaturas y yo usaría la mía, lo único que me preocupaba es que a la altura de los pies tiene un tajo de aproximadamente 15 cm, por el cual podría podría filtrarse bastante frío. Supusimos que estaríamos bien, asique con las mochilas cargadas, nos fuimos a dormir, ansiosos por comenzar la expedición.
Primer objetivo: Laguna ToroFue una mañana de sábado esa en la que partimos, caminábamos medio dormidos por las calles desiertas de las 7 de la mañana del Chaltén; recuerdo que cruzamos el puente y llegamos a la cabaña de Parques Nacionales, desde la cual nace el sendero que va hacia la primer parada del trayecto "campamento Laguna Toro". Había decidido encarar el proyecto con las botas que me prestó Matias, por lo que conocía del camino, pensé que serían más propicias que unas simples zapatillas de trekking. El detalle que olvidé, fue que el usar botas a la que nuestros pies no están acostumbrados, acarrea el grave problema de las ampollas; inconveniente que empezó a molestar aproximadamente a la primer hora de caminata.
No tardamos en adentrarnos en el hermoso sendero, asique mientras atravesábamos frondosos bosques de Lengas y verdes praderas, nos deleitábamos con el cerro Fitz Roy apareciendo de a ratos de mano derecha, hermoso, enorme, recubierto de los primeros rayos de sol de la mañana y dejando entrever sus grietas y repisas nevadas.
Luego de más o menos una hora y media de camino, aparece a la izquierda el inmenso lago Viedma, con ese color turqueza y sus costas quilométricas. Aparece luego de atravesar un bosque húmedo y embarrado, del cual se puede salir airoso cruzando los charcos por encima de troncos y esquivando las huellas del sendero. Una vez que aparce el lago, comienza una pequeña pradera que a simple vista parece firme y seca. Sin embargo, al dar los primeros pasos, las botas comienzan a hundirse; la hermosa pradera es en realidad un mallín. El mallín es básicamente un suelo en el cual solía haber nieve, y tras el derretimiento, queda con una consistencia barrosa líquida que hace una suerte de ventosa para los pies, y del cual por supuesto, se sale con las botas y medias absolutamente empapadas de agua y fango. Luego de unos minutos más, paramos justo en el punto más elevado de la primera parte, desde el cual se observa el valle inmenso que desemboca en el glaciar Toro y la laguna del mismo nombre. Por el medio del valle, atraviesa un río que serpentea descontrolado y está encerrado del lado izquiedo por el cerro Huemul con su glaciar propio que cuelga desde una de sus laderas, y del lado izquierdo por el cerro Solo, el cual si bien se ve desde el pueblo, toma otra forma desde esta perspectiva; sería como verlo justo por detrás. En ese punto nos sentamos a escurrirnos las medias, y para ese momento, las ampollas ya tenían el tamaño aproximado de una moneda de un peso, por supuesto, las dos en carne viva. 
Encaramos la bajada al valle y nos adentramos en una pradera cubierta de flores amarillas y troncos de árboles secos que se paraban casi como dándole forma a un cementerio de troncos que alternaban entre los que lograban sostenerse en pie y los que habían sucumbido a la fuerza de gravedad y yacían en el suelo de colores. Pasábamos entre ellos y de a ratos aparecían pequeños arroyos que había que atravesar cuidadosamente pisando ramas tambaleantes o rocas resbalosas. Todo iba relativamente bien hasta que llegamos a un riacho bastante ancho; mirámos a ambos lados, pero no logramos encontrar un lugar propicio para cruzarlo, asique mi compañero encaró el cruce confiándose de algunas ramas y terminó por sumergir los pies en el agua en su totalidad. Decidido a no pasar por eso, me propuse cruzar pisando unas piedras que asoman tímidas en la superifcie correntosa. Pisé la primera, seguí a la segunda, y cuando me confié de la tercera, la misma cedió totalmente y cuando me di cuenta, estaba con la mitad del cuerpo en el agua. Me levanté lo más rápido posible pero ya era tarde. Las dos piernas hasta la cintura, un brazo y parte de la mochila estaban empapados en su totalidad por agua extremadamente fría. Exelente noticia, faltaban aún más de tres cuartos de camino y yo estaba completamente mojado, sin muda de ropa, y con dos ampollas que aparecían en cada paso que daba. Con un glaciar de por medio
A partir de ahi, el sendero se hace un poco difuso, asique comenzamos a atravesar una zona de piedras y casi por intuición llegamos luego de 40 minutos al punto justo donde nos pudimos montar al glaciar. En esa zona se ve como la enorme masa de hielo desemboca con fuerza sobre las rocas y forma una cicatriz larguísima sin pricipio ni final. Los pasos previos al salto al hielo son muy peligrosos debido a que aunque parece sólo piedra, tiene agua congelada debajo, por lo que aunque no lo parezca, es una zona muy resbaladiza. Una vez sobre el inmenso monstruo de hielo, comenzamos a caminar paralelo al pedregal y en ascenso. Si bien por momentos el hielo contiene piedras incrustradas que favorecen la buena tracción de las botas, por momentos también es muy traicionero. Cualquier paso en falso puede significar una caída a una de las enormes grietas que hay que esquivar. Por supuesto que acabar en una de ellas no traería aparejada otra cosa que la muerte o con suerte la quebradura de ambas piernas. En general los glaciares se atraviesan con grampones puestos, pero en el caso de este, comunmente no se usan porque tiene una superficie relativamente estable para el que conoce la zona. Luego de una hora de subidas y bajadas por las blancas lomadas, volvimos al pedregal y ahi sí comenzamos el franco ascenso en dirección Paso del Viento. Ya llevabamos casi siete horas de caminata y recien comenzaba la parte más dura de todas. 
Para ese momento el viento soplaba fuertísimo y se incrustaba sin reparo contra las mejillas que ardían. Cada paso era luchar contra el dolor de las ampollas que empeoraban y cuidar que las ráfagas no lo empujen a uno por la pronunciada ladera sonre la cual se apoyaba el sendero. Cada vez más cuesta arriba y ya los manchones de nieve estaban por todos lados y por sobre todo, comenzaban a estar debajo de nuestros pies. De mano derecha el dueño del paisaje era un nuevo glaciar, el Túnel, bajaba como una lengua blanca y desembocaba en su propia laguna, la cual a su vez chocaba con el glaciar del cual veníamos. 
Subíamos y subíamos y qué fuerte que soplaba la naturaleza, qué fuerte que había que aferrarse al suelo y agachar la cabeza, que lento subíamos con la nieve por momentos hasta las rodillas y los copos que se chocaban con los ojos que pedían por favor que los mantengamos cerrados. Cuando ya estábamos bastante arriba y cerca del Paso, atravesamos una pequeña cascadita entre la nieve, y una vez más, un paso el falso signifcó terminar con la mano metida en un charco de agua helada. Tuve que sacarme el guante y seguir con la mano descubierta frente a los elementos que parecían querer hecharnos del lugar y aún recuerdo ese cielo gris tormentoso.Cerca del refugio
Desde ese punto y con las piernas que gritaban por el cansancio y la pronunicada subida, falatban aún dos horas hasta el refugio. El frío era tan ardiente en ese nivel, que decidí ponerme nuevamente el guante aunque estuviera mojado, la idea era que se seque con el calor del cuerpo y que la mano no se corte con las cuchillas heladas que volaban por el aire. Bajamos por una ladera pedreguzca, había que apoyarse contra un lado del cuerpo para impedir caer en las pequeñas avalanchas de piedras que se iniciaban con cada movimiento. Una vez más, cualquier resbalón podría haber siginificado rodar unos trescientos metros sin paradas intermedias. Superada la interminable bajada, encaramos del camino al refugio por una superficie relativamente horizontal, lo peor había pasado y para las 6 de la tarde aproximadamente, abrimos la puerta y entramos a la acogedora casilla.
Luego de un rato de charlar con las otras personas que estaban bajo ese techo (un asistente, un cliente, un guía y otros dos porteadores), hice una sopa de arbejas y jamón y luego me dispuse a hacer una polenta. Mientras calentaba la leche, charlábamos no recuerdo sobre qué tema y de un momento al otro, se me ocurre mirar la olla, y veo que debajo ardía una llamarada enorme, el contenido éstaba hirviendo y camino a rebalzarse. Cuando quise bajar el descontrolado fuego, ya era tarde, la leche caía por los lados sobre la bombona de gas. Todos en el refugio agachamos la cabeza y nos cubrimos por la fuertísima explosión. Las paredes, el piso y mi bolsa de dormir, habían quedado cubiertas de leche hervida y todos me preguntaban si estaba bien, si había sobrevivido ileso. Por suerte, no me había quemado y junto a mí, yacía la bombona hinchada. No fue más que un susto, pensé. Al rato, prendimos nuevamente el fuego y disfrutamos de una polenta riquísima antes de meternos en las bolsas de dormir y recostarnos en el entrepiso del lugar.La mañana del domingo nos levantamos con una ventana que nos mostraba un paisaje totalmente distinto al que habiamos conocido. El clima había hecho de las suyas y ahora estaba todo cubierto de una capa blaquísima de nieve. Tomamos un té con unas gallettitas que habían sobrado, y junto a otros dos porteadores (Carlos de San Juan y Jonas de Santiago de Chile), emprendimos el regreso. Todo el camino de ascenso al Paso del Viento estaba completamente blanco y atravesábamos la nieve sin parar ni un minuto. Las botas se hundían cada vez más y por momentos tirábamos pesadas rocas para chequear la profundidad. La subida era muy pronunciada y las piedras debajo del manto blanco estaban sueltas. Por momentos la nieve se convertía en hielo y la subida se ponía tan resbaladiza como peligrosa. Corríamos con suerte y no soplaba viento fuerte, asique había que apurarnos para atravesar el Paso lo antes posible y encarar la bajada interminable hasta el glaciar y luego laguna toro. Cuando llegamos a la cumbre, una vez más se apareció el campo de hielo y esta vez estaba un poco más despejado, se alcanzaba a ver un horizonte blanco difuso y unos alrededores color luna indescriptibles.
Comenzamos a bajar y seguíamos sobre un sendero marcado por nieve acumulada, había que cuidar muy bien los pasos ya que una vez más, las piedras debajo estaban totalemente sueltas y la capa blanca era traicionera.
Llegamos a laguna Toro a la una de la tarde y con el frío que se acentuaba más y más, decidimos seguis de largo y no parar; esta vez no había medias de recambio y teníamos las botas completamente mojadas. Aún faltaban 5 horas de caminata hasta el pueblo.Ni bien arrancamos, comenzó a caer un agua nieve tímida que de a poco se fue convirtiendo en una fuerte nevada que nos azotaba en cada metro. Las Lengas estaban cubriéndose de blanco y si bien hacía frío y no dábamos más de cansancio, era hermoso caminar en ese bosque.
Habían pasado algunas horas desde la partida de Toro, y ya el hambre de no haber comido en todo el día, se hacía presente, no teníamos más que un paquete de galletitas de agua y no podíamos parar con el frío intenso y la nieve alrededor. Fue cuando más esfuerzo hicimos, fue cuando más largo se hizo el camino, cuando más deseamos llegar, comer algo y tomar una ducha caliente. Esta vez ya no importaba mojarse, cruzabamos los charcos de mallín y los riachos como si tuvieramos botas, como si fueramos niños en una inundación, de nada servía intentar esquivarlos y el obejtivo era llegar lo antes posible.
Eran las 6 de la tarde cuando finalmente tocamos nuevamente tierra chaltenense y el sol empezaba a recostarse sobre todas las cosas. Sin duda, la más linda, peligrosa e intensa caminata que jamás había emprendido. Los pies me ardían y la panza gruñia fuerte, también tenía una contractura en el empeine que ya molestaba más que las ampollas y la espalda también gritaba con la mochila a cuestas. Sin embargo, creo que todo eso malo que pasaba al llegar, esta justificado por pisar aquellas tierras que de otra forma, serían desconocidas, inexistentes, aquellas tierras que también dan forma a nuestro planeta, aquellas tierras que pocos conocen y con las cuales pocos sueñan.
